Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  :  Пароль?  :  Закрыть
Главная Контакты Реклама на сайте Подписаться RSS
rutubi.ru
При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание необходимо уделять состоянию ходовой части. Ходовая часть автомобиля, ходовая, подвеска – это все слова-синонимы, описывающие одну из неотъемлемых частей Вашего автомобиля. Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость Вашего автомобиля во время движения. Любой водитель, профессионал он или нет, интуитивно или на слух чувствует свой автомобиль. И когда, при движении на разных скоростях, он вдруг начинает слышать какие-то посторонние звуки, появляется вопрос, а что это может быть. И очень часто причина посторонних шумов кроется в неисправности ходовой части автомобиля. В процессе эксплуатации в подвеске автомобиля могут возникнуть неисправности, связанные с износом и поломками деталей. Техническое состояние ходовой части может быть оценено по отклонениям размеров деталей от обеспечиваемых при сборке на заводе и допустимым износам к зазорам в основных сопряженных деталях, а также по состоянию рабочих поверхностей деталей подвески.

Большая часть неисправностей подвески автомобиля возникает либо неожиданно, например, после езды по плохой дороге либо проявляются постепенно, в течение иногда довольно длительного периода времени. О приближающемся выходе какой-либо детали из строя и, соответственно, ремонте ходовой начинают предупреждать как посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, так и «неадекватное поведение» вашего автомобиля.

Предупреждение: Перед определением неисправности подвески проверьте давление в шинах, отсутствие подтормаживания колес и установку на автомобиле одинаковых шин.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

• Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения

1.Нарушены углы установки передних колес.
2.Неодинаковое давление воздуха в шинах.
3.Деформация рычагов передней подвески.
4.Неодинаковая жесткость пружин.
5.Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
6.Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
7.Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
8.Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
9.Значительная разница в износе колёс.
10.Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
11.Деформация лонжерона рамы.

• Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении

1.Вышли из строя амортизаторы.
2.Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
3.Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
4.Повышенное осевое биение шины или колеса.

Повышенные вибрации при движении

1.Давление в шинах не соответствует норме.
2.Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
3.Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
4.Неправильно отрегулированы углы установки колес.
5.Раскрутились гайки или болты крепления колес.
6.Изношены задние амортизаторы.
7.Повреждены рессоры.
8.Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
9.Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
10.Повреждение или деформация колес.

• Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля

1.Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
2.Вышли из строя амортизаторы.
3.Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
4.Сломалась пружина.
5.Значительный дисбаланс колес.
6.Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
7.Деформация дисков колес.

• Часто «пробивает» подвеску

1.Постоянные перегрузки автомобиля.
2.В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
3.Деформация шины или диска.
4.В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
5.Дисбаланс колес.
6.Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
7.Вышел из строя амортизатор.
8.Повреждена рессора.
9.Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
10.Осадка пружин подвески.

• Стучат и скрипят амортизаторы

1.В проушинах износились резиновые втулки.
2.Вследствие ударов деформировался кожух.
3.Утечка жидкости.
4.Ослабло крепление поршня или резервуара.
5.Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
6.Сломались детали амортизаторов.

• Повышенный или неравномерный износ шин

1.Износились шарниры и втулки подвески.
2.Дисбаланс колес.
3.Нарушены углы установки передних колес.
4.Повреждение дисков колес.
5.Деформация рычага подвески.
6.Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
7.Неравномерное торможение колес.

• При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

1.Неисправны амортизаторы.
2.Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
3.Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

• Подтекание жидкости из амортизаторов

1.Износ или разрушения сальника штока.
2.Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
3.Забоины, риски, задиры на штоке.
4.Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.

• Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.

1.Негерметичность клапана сжатия.
2.Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
3.Износ направляющей втулки и штока.
4.Загрязнение жидкости механическими примесями.
5.Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

Комментариев: 0   Дата: 14.01.16
Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается не значительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

Признаки неисправной рулевой рейки

Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль-
Люфт рейки при вращении-
Заметные потеки масла-
Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

Основными деталями механизма являются:

опорная втулка,
зубчатый вал,
золотниковый механизм.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом: как разобрать рулевую рейку?

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг-

Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала-

Далее нужно будет открутить гайку стопорную-

Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо-

Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом-

Постукиваниями вытаскиваем штифт-

Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку-

Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку-

После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Как разобрать рулевую рейку

Как разобрать рулевую рейку

Как разобрать рулевую рейку

Как разобрать рулевую рейку

6:11 2 811 просмотровРазборка рулевой рейки Geely Cross,МК с заменой сальника
Комментариев: 0   Дата: 14.01.16
Тормозная система автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору тормозных компонентов необходимо относиться очень серьезно. В данной статье раскрыты некоторые важные аспекты подбора деталей тормозной системы, которые известны довольно не всем.

Так ли хорош оригинал?

Среди водителей иномарок бытует мнение, что лучше оригинальных запасных частей ничего нет и быть не может. Относительно некоторых узлов и агрегатов мнение действительно справедливое, но что касается тормозных систем, то сторонние производители уже основательно продвинулись в вопросах улучшения своей продукции, по сравнению с продукцией автопроизводителей. Взять, например, такого гиганта c мировым именем, как Brembo. Некоторые автомобильные гиганты, вроде Nissan или Lamborghini, для своих особо заряженных моделей заказывают тормозные системы у Brembo напрямую.

Если вы владелец городской малолитражки и передвигаетесь по городу размеренно и не спеша, то штатной тормозной системы вам будет более чем достаточно. Однако, если вы владелец автомобиля с двухлитровым (и более) двигателем, и передвигаетесь по городу в активном режиме, то штатную систему торможения лучше модернизировать. На рынке сейчас представлены колесные диски с большими внутренними диаметрами, основное назначение которых не попсовый вид (хотя и это не маловажно), а возможность установки развитых тормозных систем.

Дырки или полоски?

Автовладельцы при выборе компонентов для усовершенствования своей тормозной системы часто задаются вопросом какие тормозные диски выбрать? С насечками или с перфорацией? И те и другие имеют свои плюсы и минусы.

Тормозные диски с насечками

Имеют более продолжительный ресурс эксплуатации в сравнении с перфорированными дисками. Насечки на диске позволяют эффективно удалять газы и продукты распада тормозных колодок, что способствует созданию более качественного пятна контакта колодка-диск по сравнению со штатными дисками без проточек. Минус данных дисков – худшее охлаждение в сравнении с перфорированными.

На сегодняшний день уже существуют технологии, которые позволяют закрытым дискам охлаждаться более эффективно. Например, технология фирмы DBA «Лапа кенгуру», которая реализуется за счет особого рисунка внутренней части диска.

Тормозные диски с перфорацией

Основные преимущества таких дисков – наилучшее охлаждение и эффектный внешний вид. Но минусов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Диски с перфорацией очень капризны к резким перепадам температуры. Если разогретый диск резко охладить, то велика вероятность образования трещин вокруг отверстий. Тормозные диски с перфорацией рекомендуется использовать только в теплое время года, и не увлекаться активной ездой в дождь. Неумелый водитель, не зная определенных особенностей эксплуатации способен очень быстро отправить такие диски в утиль. Еще один негативный момент при использовании дисков такого варианта – излишний шум во время торможения, который не характерен для гладких оригинальных дисков или дисков с насечками.

Цельные и составные тормозные диски

Составной тормозной диск представляет собой непосредственно фрикционную часть и ступичную, которая в основном выполняется из облегченных алюминиевых сплавов и крепится к фрикционной высокопрочными болтами. Что же дает такая конструкция по сравнению с цельным исполнением?

Во-первых, появляются дополнительные отверстия для проникновения воздуха внутрь диска в месте соединения двух частей. Хотя, стоит отметить, что и на дисках цельного исполнения эта проблема успешно решается.

Во-вторых, такой диск будет равномерно расширяться в процессе нагрева, и так же равномерно сужаться при охлаждении. Возможности равномерного расширения исключают возможность того, что диск «поведет».

В-третьих, очень эффектный внешний вид.

Разновидности тормозных суппортов

В настоящее время на рынке представлено достаточно много заменителей для штатных тормозных суппортов. Автопроизводители, когда дело не касается топовых моделей, всегда стараются экономить и используют односторонние тормозные суппорты. В такой конструкции один или два поршня давят на тормозную колодку с одной стороны, а на колодку с обратной стороны давит скоба, которая реагирует на движение поршней – прижимает или отжимает ее. Износ тормозного диска в такой системе, как правило, не равномерный. Сильнее изнашивается сторона, на которую давят поршни, а не скоба, ну и тормозные усилия в такой системе заметно слабее. В основном суппорты со скобой ставятся на заднюю ось, но встречаются автомобили, у которых они установлены спереди, а на задней оси вообще установлены тормозные барабаны. При решении данного вопроса большую роль так же играет и масса автомобиля.

В спортивных автомобилях применяются оппозитные суппорта, в которых на тормозные колодки с обеих сторон давит одинаковое количество поршней. Наиболее широкое распространение имеют четырехпоршневые суппорты (для передней оси), в режиме активной городской езды они дают очень хорошее торможение. Однако, если вы собрались на кольцевую гоночную трассу, то вам стоит приобрести шестипоршневые или восьмипоршневые оппозиты.

Армированные тормозные шланги

Все больше магазинов тюнинга предлагают своим покупателям такую навороченную фишку, как армированные тормозные шланги. Как техническое решение это не новинка, такие шланги перекочевали к автомобилям от мотоциклов.

Основное преимущество таких шлангов в их износостойкости и минимальной вероятности повреждения. Однако, в системе с армированными шлангами сложно добиться плавности торможения. Обычные тормозные шланги деформируются и расширяются под давлением гидравлики, что дает некоторую временную задержку между моментом нажатия педали тормоза и срабатыванием суппортов, а так же несколько хуже передают тормозное усилие. Армированные шланги лишены возможности сильной деформации, поэтому и тормозные усилия с педали передаются на суппорты быстрее и с минимальными потерями. С непривычки при езде на автомобиле без ABS и с армированными шлангами происходит молниеносная блокировка колес, о комфортной езде с плавными торможениями можно забыть.

Пара слов про тормозные колодки

Выбор тормозных колодок не менее ответственный шаг на пути к идеальному торможению. Ошибочно полагать, что раз колодки это расходный материал, то их стоимость должна быть минимальна. Очень важно правильно подобрать колодки и диски. Если колодки слишком твердые в сравнении с металлом тормозного диска, то вероятность того, что диски придется менять одновременно с колодками возрастает многократно. Если колодки наоборот слишком мягкие, то это приведет к их скорому износу. Так же при сильном нагреве мягкие колодки быстро теряют свои фрикционные свойства. Многие водители наверняка сталкивались с таким явлением, после череды активных торможений, особенно при езде в горной местности, при нажатии на педаль тормоза ничего не происходит, как будто тормозные диски облиты маслом.

При размеренной городской езде можно использовать тормозные колодки, которые сохраняют свои свойства при нагреве до 300 – 3500 С. В режиме активной езды по городу на большой скорости, с частыми ускорениями и торможениями, колодки должны выдерживать температуру свыше 5000 С. Стоимость таких тормозных колодок может превышать 7 000 – 8 000 рублей за комплект на одну ось.

Обкатка новой тормозной системы

Если вы только что поменяли тормозные диски и колодки, не стоит сразу отправляться на трек, чтобы проверить эффект от замены. Новые тормозные механизмы должны притереться друг к другу (как и детали двигателя после капитального ремонта). Поэтому важно помнить, что 200 – 300 км после установки новых деталей вы будете обречены на размеренную и тихую езду с плавными и непродолжительными торможениями. Если процесса обкатки не будет, или он будет выполнен в недостаточном объеме, то велика вероятность, что тормозной диск «поведет» от перегрева. Проточка тормозных дисков (модная услуга автосервисов) является лишь временной мерой, да и стоит она совсем не дешево (порой треть стоимости нового диска). Если тормозной диск повело, то лучше его поменять.

Модернизация тормозной системы

Комментариев: 0   Дата: 06.01.16
Развал-схождение необходимо делать по нескольким причинам:
Первая - автомобиль после регулировки развал-схождения будет обладать лучшей курсовой устойчивостью, то есть машину не будет уводить в сторону-
Вторая - машиной будет легче управлять, она станет более манёвренной и менее склонной к заносам-
Третья - наличие правильных параметров развала-схождения экономит топливо и увеличивает ресурс шин.
Что означает кастeр, развал и схождение?

Угол продольного наклона шкворня (Caster) - способствует стабилизации передних колес в направлении прямолинейного движения автомобиля.При нарушении этого угла вследствие удара (например в бордюр), как правило, деформируется подрамник(балка) или нижний рычаг подвески.
Угол развала колес — способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.Угол развала колес регулируется с помощью ослабления болтов на стойках. При этом поворотный кулак вместе с колесом перемещается в направлениях стрелок как показано на рисунке - следовательно угол развала либо увеличивается, либо уменьшается.
Схождение колес — способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых рулевых тяг закручиванием тяги в наконечник.

Что лучше перекачать или не докачать давление в колесах?

Шины с низким давлением снижают управляемость, увеличивают тормозной путь, приводят к повышенному износу внешних кромок. При этом на повороте на большой скорости покрышки могут слететь с дисков, такие случаи бывали в моей практике. Шины с повышенным давлением снижают сцепление с дорогой, уменьшают устойчивость автомобиля при торможении, удлиняют тормозной путь, ухудшают управляемость и изнашиваются по средней кромке. Сильно перекаченные шины могут "взорваться" при попадании в яму. Так что выбирайте сами, что лучше....

Почему руль стоит криво при движении по прямой?

Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.
Возможные причины:
1. Повышенный свободный ход в рулевом механизме.
2. Автомобиль имеет некоторое смещение заднего моста (задней оси) или деформации задней балки. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал, а другое - отрицательный.
3. Неисправность гидро- или электро- усилителя руля
4. Большая разница в давлении колес на одной оси.
5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".
6. Возможны дефекты резины. Нужно поменять местами правое и левое колеса, если руль изменил свое
7. положение в зеркальном отображении - перевернуть покрышку на одном из передних колес.

Машину уводит в сторону, а регулировка развала не предусмотрена, можно ли что-то сделать?

Регулировка развала-схождения колес на автомобилях с подвеской МакФерсон (Macpherson) осуществляется стойками. Если на стойках отверстия овальные, то ослабляются болты и поворотный кулак вместе в колесом перемещается на заданный угол. Но на многих автомобилях (Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia и др.) угол развала не регулируется, так как отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае нужно расточить отверстия и отрегулировать развал.
Как правило, эту проблему приходится решать таким способом на автомобилях с правым рулем, угол развала на которых "установлен" под левый уклон дороги, или на автомобилях с деформированными поворотными кулаками. К сожалению, на opel vectra, ford, peugeot и некоторых других автомобилях такой возможности нет. На таких автомобилях стойка и кулак - одно целое.

Почему при торможении машину уводит в сторону вправо или влево?

Если машину уводит в сторону при торможении - нужно проверить тормозную систему автомобиля. Как правило причиной увода является воздух в тормозной системе или неисправный тормозной цилиндр с одной стороны. Для начала нужно прокачать тормоза, если это не поможет - проверить тормозные цилиндры. Если при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят или, наоборот не "растормаживаются", или видны следы подтекания тормозной жидкости, значит цилиндры неисправны.
Еще одной причиной увода автомобиля в сторону при торможении может быть большая разница в углах установки колес. Если сильно нарушены углы развала и продольного наклона, причем с противоположными знаками, то руль при торможении может разворачиваться в сторону меньшего угла продольного наклона (кастера). Но при движении по прямой машину не уводит за счет компенсации одного угла другим, то есть из-за развала тянет в одну сторону, а из-за кастера в другую, углы уравновешиваются - машина едет ровно.

Почему при разгоне машину тянет (уводит) вправо?

Увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (или на 2109 стойки от 2110), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении - нет. На отечественных ВАЗ 2108 - ВАЗ 2115 увод вправо заложен "по умолчанию". Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастра). Т.е. справа нужно вытащить одну, а иногда и две шайбы или вложить столько же слева. На многих иномарках (VW, Mazda, Ford) для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфер.

Почему автомобиль уводит в сторону после развала-схождения?

1. Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Езжайте в шиномонтаж и переоденьте одно из передних колес задом наперед, т.е. чтобы внутренняя сторона стала внешней. Если резина направленная, то можно поменять местами колеса на время, чтобы проверить, что проблемы в резине. Если это, действительно так, то поменяйте колеса с задними и ищите пару , на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на импортной резине) Проблема в качестве изготовления. - это нарушения каркаса покрышки, вследствие чего возникают различные упругие деформации (грубо говоря с одной стороны резина мягче чем с другой). Кстати, биение руля может возникать по той же причине.
2. Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков - сделайте балансировку или замените диски.
3. Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно проверить задний мост. Возможно причина кроется в нем (деформации даталей, нарушения регулировок).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".

До регулировки машину никуда не уводило, был сильный износ резины. После регулировки "развала-схождения" появился увод в сторону.

Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильными углами "развала" в др.сторону. Устранили эту причину - появился увод.

Машину не ведет и протектор не "жрет", но автомобиль туговат в управлении ("тугой" руль).

1. При ремонте установлены тугие шарниры шаровых опор и рулевых тяг, затянут маятник или рулевой редуктор (рулевая рейка). Со временем шарниры станут легче когда попадет смазка в соединения (если конечно смазка там есть). Если смазки под пыльниками не было шарнир будет издавать скрип.
2. Неправильно отрегулирован "развал" (углы развала одинаковы, но слишком большие).
3. Ширина шин не соответствует рекомендованной изготовителем, вследствие чего пятно контакта с дорогой увеличиваетя и увеличивается трение.
4. Низкое давление воздуха в шинах (давление меньше 1 атмосферы).
Проблемы 2" - увеличение пятна контакта с дорогой - как следствие "тугой руль".

Почему со временем нарушаются углы установки колес на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой и автомобиль не попадал в аварийные ситуации?

1. Наверно, всем известно, что углы установки колес напрямую зависят от клиренса автомобиля (дорожного просвета) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность уменьшаться с возрастом автомобиля. Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины, резинки, элементы кузова.
2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирах подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения углов.
3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом), ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь - к изменению углов развала-схождения. Например, на новых Жигулях продольный наклон шкворня (кастер) устанавливается 3,5-4°, но уже через 2-3 года этот показатель будет составлять 2-2,5°. Кстати, такая же тенденция видна на всех автомобилях, независимо от производителя, разница только в величине углов.

Зачем нужно делать развал-схождение?

Зачем нужно делать развал-схождение?

Зачем нужно делать развал-схождение?

Зачем нужно делать развал-схождение?

Зачем нужно делать развал-схождение?

Комментариев: 0   Дата: 06.01.16
Как сделать свое авто индивидуальным с помощью раскраски.

Человеку с рождения присуще желание быть уникальным и особенным. И это желание он старается перенести на многие аспекты жизни, получая от этого истинное наслаждение. Автомобиль для человека не просто средство передвижения, но и особая материальная вещь, которая подчеркивает определенный социальный статус.

Но еще больше автовладельцам хочется сделатьсвой автомобиль уникальным. Аэрография – это то, что придает уникальный облик любому автомобилю. Любое изображение, любая творческая идея будет перенесена на кузов автомобиля и станет своеобразным отображением внутреннего мира автовладельца.

Аэрография является не простым делом, которое могут осилить только профессионалы. Опираясь на собственный опыт и знания, наши мастера сумеют предоставить клиентам высочайший уровень исполнения.

Аэрография – это уникальная возможность добавить изыск в собственную жизнь и жизнь автомобиля, который, проезжая по городу, будет вызывать изумленные улыбки.
Комментариев: 0   Дата: 27.12.15
Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

• Качество дорог, на которых эксплуатируется машина-
• Стиль вождения-
• Температурные условия на протяжении года-
• Если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и скорее всего потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

• Открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка.
• Колесо снимается.
• Тормозной механизм очищается от грязи.
• Выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок.
• Отверткой отводятся колодки (тормозной механизм).
• Колодки меняются попарно.
• Прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Приступать к замене колод нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.

2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3. Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.

5. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7. Прокачать тормоза, дать приработаться новым тормозным колодкам.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2. Снять автомобиль с ручного тормоза.

3. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снят его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

4. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (ели установить неправильно, тормоз работать не будет).

5. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.

6. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

7. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

8. Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок:

• Увеличение тормозного пути автомобиля-
• Неправильное поведение тормозной системы при торможении-
• Появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках-
• Стук при резком торможении-
• Скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• Толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками-
• Трещины или расслоения тормозной колодки-
• Сколы и царапины на колодке, либо накладке-
• Снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками-
• Появление по краю диска выступающего бортика.
• После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок

Комментариев: 0   Дата: 13.12.15
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из сторя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи-
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора-
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки-
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации-
истечение срока службы изделия-
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

износ или повреждение шкива-
износ токосъемных щеток-
износ коллектора (токосъемных колец)-
повреждение регулятора напряжения-
замыкание витков статорной обмотки-
износ или разрушение подшипника-
повреждение выпрямителя (диодного моста)-
повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих-
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов-
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках- выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.

Комментариев: 0   Дата: 09.12.15
Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

- двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции.

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия Виброизоляция дверей

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. Виброизоляция дверей

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Шумоизоляция двери

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Виброизоляция обшивки двери

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Шумоизоляция дверной обшивки

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля

8:53 13 478 просмотровИнструкция по шумоизоляции дверей автомобиля.
Комментариев: 0   Дата: 10.11.15
Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье из паблика сам себе автомеханик мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение
1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.
Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер

Ремонт стартера своими руками

Комментариев: 0   Дата: 09.11.15
Интеркулер

Интеркулер

Во время сжатия воздуха в турбине он нагревается. Попадание горячего во входной
10 инноваций, изменивших мир тюнинга.

10 инноваций, изменивших мир тюнинга.

Трудно поверить, но когда-то процесс тюнинга был далеко не так прост, как
Как работает система круиз-контроля.

Как работает система круиз-контроля.

Круиз-контроль представляет собой систему автоматического поддержания заданной
Самые надежные и ненадежные марки автомобилей

Самые надежные и ненадежные марки автомобилей

По поломкам двигателей согласно отчёту Warranty Direct. Число
Виды красок для автомобилей

Виды красок для автомобилей

Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в
Буст контроллер. Что это, и для чего?

Буст контроллер. Что это, и для чего?

• Буст контроллер (от англ. boost - повышение) - прибор для управления наддувом
Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее ...

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения
Что такое Вестгейт

Что такое Вестгейт

Вестгейт получил свое название оттого, что его задача тратить впустую часть
Осмотр подержанного автомобиля

Осмотр подержанного автомобиля

Парадокс: при всей боязни быть обманутыми покупатели подходят к выбору
Оппозитный двигатель.Преимущества и недостатки.

Оппозитный двигатель.Преимущества и ...

Оппозитный двигатель - вид двигателей, до которого нельзя было не додуматься в
соляная кислота купить